8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Механизм действия увлажняющих средств

КрасотаПрибыльный миф:
Как на самом деле работает «увлажнение» кожи

И из чего состоят соответствующие кремы

Базовые шаги ухода за кожей «очищение, отшелушивание, увлажнение» многие давно уже довели до автоматизма. И хотя увлажнение превратилось в рядовую процедуру, сам процесс от этого не стал понятнее. Мы что, действительно «заливаем» воду в кожу? Куда эта вода исчезает? И правда ли, что если увлажняющему средству не хватит влаги в воздухе, оно «высосет» лицо досуха? Разбираемся в самых волнующих вопросах.

Текст: Флу Петрова

Что такое увлажнение
на самом деле

Формулировка «увлажняющий крем» — это не столько буквальный термин, сколько маркетинговая уловка, придуманная, как уверяют, на Мэдисон-авеню. Задача при этом у пресловутого увлажнения сложнее, чем просто «добавить коже воды». Сухость бывает разная: сухая кожа — это тип, постоянная характеристика; обезвоженность — это временное состояние, на которое можно повлиять. Так, сухой коже не хватает масла, а обезвоженной — воды; как различить это на деле, рассказывает, к примеру, автор блога LabMuffin Мишель Вонг. Если совсем коротко, то сухая кожа не блестит, поры у неё маленькие, она склонна к растрескиванию, а тональный крем на ней подчёркивает тонкие морщинки или шелушения. Обезвоженная кожа может быть и жирной, но по ощущениям оставаться сухой и стянутой — тусклой, но при этом умудряться блестеть.

Чтобы понять, куда нам предлагают «добавить воды», стоит рассмотреть устройство кожи. Верхний слой называется эпидермисом, а уже его верхний слой — роговым, именно его можно потрогать пальцем, чтобы понять, сухой он вообще или нет. В норме в роговом слое эпидермиса содержатся натуральные увлажняющие факторы, NMF, они же водосвязывающие компоненты, которые составляют 15–20 % его веса. Среди них аминокислоты, молочная кислота, мочевина, пироглутамат натрия — и все они влияют на эластичность и увлажнённость рогового слоя. Выработка натуральных увлажняющих факторов зависит от окружающей среды: если организм решает, что вокруг слишком влажно, то формирование белка филаггрина, из которого синтезируется добрая половина NMF, блокируется. А при определённых заболеваниях вроде вульгарного ихтиоза и псориаза естественные увлажняющие факторы в коже в принципе могут отсутствовать.

Сухость бывает разная: сухая кожа —
это тип, постоянная характеристика; обезвоженность — это временное состояние, на которое можно повлиять

Следующий за эпидермисом пласт кожи — дерма. В её сетчатом слое, который буквально поддерживает наше лицо, содержатся волокна коллагена и эластина, а также гликозаминогликаны (GAG’s). Гликозаминогликаны — это гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты, сульфат гепарина, гепарин, дерматансульфат и другие вещества, которые связывают воду, притягивая её из более глубоких слоёв кожи; потом влага поднимается в эпидермис и в конце концов испаряется. Когда не хватает воды, дерма теряет объём, а значит, кожа в целом становится менее упругой.

Каждый день мы понемногу теряем воду. Прежде всего, она банально испаряется из кожи — этот процесс называется трансэпидермальной потерей, TEWL. Такая потеря предположительно увеличивается, если нарушена барьерная функция кожи или мы слишком часто моемся — в перспективе это и ведёт к обезвоживанию и тому самому «безжизненному» виду, как любят говорить в рекламе. Вдобавок, уровень влаги в коже снижается со временем: как объясняет автор блога Just About Skin, в ходе старения коллаген, эластин, гликозаминогликаны, которые делают кожу упругой, деградируют, а одновременно деградирует и их воспроизводство. Чем взрослее кожа, тем она менее увлажнённая и упругая — поэтому и выглядит не такой гладкой.

Тем не менее мы в состоянии влиять на то, что происходит с водой в организме. Во-первых, мы постоянно восполняем её запас при помощи жидкостей, которые выпиваем и съедаем. Во-вторых, мы боремся с трансэпидермальной потерей влаги: увлажняем воздух в помещении (во влажных условиях вода не пытается скоропостижно покинуть нас), а ещё — используем косметику с окклюзивными и водосвязывающими компонентами. Как, к слову, пресловутые два литра воды влияют конкретно на кожу, однозначно до сих пор не ясно. Очередное исследование трёхлетней давности, в котором испытуемые ежедневно «допивали» такой объём воды в течение месяца, показало, что глубокая гидратация кожи у участников действительно увеличилась, притом что трансэпидермальная потеря воды не изменилась. Вопрос пользы такого действия, тем не менее, остаётся открытым: насильно «вливая» в себя воду, мы влияем не только на кожу, но и организм в целом — и далеко не всегда положительно.

Как работают «увлажняющие» ингредиенты

Под словом «увлажняющий» на этикетке чаще всего скрываются три разных типа веществ (есть также вещества, участвующие в обновлении протеинов кожи, но их непосредственная роль в увлажнении сомнительна). Водосвязывающие компоненты притягивают воду и удерживают её в коже. Окклюзивные — сокращают потерю влаги. Смягчающие — заполняют промежутки между чешуйками, сглаживая текстуру кожи, а заодно улучшая её барьерные функции; к последним относятся липиды, масла, жирные спирты. С водой непосредственно связаны только первые два типа ингредиентов: одни удерживают её, а вторые работают наподобие запертой двери и не дают влаге уйти.

Окклюзивные вещества буквально называют «запирающими»: они создают на коже плёнку, которая уменьшает трансэпидермальную потерю жидкости. К ним относятся вазелин, ланолиновая кислота, минеральное масло, холестерол, пчелиный воск, сквален. Некоторые вещества, например циклометикон и диметикон, вдобавок являются смягчающими, что логично с точки зрения механики процесса: заполнив пространство между чешуйками, вещество заодно создаёт защитный слой. Средства с окклюзивными компонентами стоит наносить на влажную кожу, чтобы им было что «запирать»: крем рекомендуют распределить между ладонями и нанести по направлению роста волосяных фолликулов.

Водосвязывающие компоненты притягивают воду и удерживают
её в коже. Окклюзивные — сокращают потерю влаги. Смягчающие — заполняют промежутки между чешуйками кожи

Водосвязывающие компоненты в косметике — это синтезированные NMF и GAG’s, либо вещества, приближенные к ним по своим свойствам. Страшилка о креме-вампире, безжалостно высасывающем всю воду из лица, появилась не на пустом месте: водосвязывающие компоненты действительно могут увеличить трансэпидермальную потерю воды, вытягивая воду из глубоких слоёв кожи, поэтому их чаще всего сочетают с окклюзивными веществами. В косметических составах водосвязывающие элементы могут называться по-разному. Так, гиалуроновая кислота — это, как отмечают авторы блога The BeautyBrains, и «hyaluronic acid», и «sodium hyaluronate», и «hyaluronan», и «sodium acetyl hyaluronate», и «hydrolyzed hyaluronic acid». А в интернациональной номенклатуре косметических ингредиентов (INCI) она вообще называется «sodium hyaluronic acid».

О гиалуроновой кислоте и её применении в косметологии мы уже рассказывали. Вкратце, принять её внутрь нельзя — точнее, можно, но свою часть пользы получат разве что суставы. Зато это вещество можно вколоть под кожу — так, гиалуроновую кислоту содержат филлеры для контурной пластики лица. Для этого биоразлагаемый гель вводят в дерму, чтобы восполнить недостаток объёма и упругости там, где пролегла морщинка, или сменить очертания скулы, губы или носа. Кроме того, на основе гиалуроновой кислоты делаются биоревитализанты для соответствующей процедуры, которые по чуть-чуть вкалывают по всему периметру лица. В итоге — увлажнение в максимальном варианте: процедура помогает скорректировать очень тонкие морщины, тусклый цвет лица, рук или зоны декольте, минимизировать признаки фотостарения, немного разгладить кожный рельеф в целом. Правда, инъекционные составы на основе гиалуроновой кислоты сравнительно быстро рассасываются.

Читать еще:  Металлическая стружка попала в глаз

Нужно ли «увлажнять»?

Так нужно постоянно «увлажнять» кожу или нет? Ответ скучный: по ситуации. Решающую роль здесь играет индивидуальное состояние кожи отдельно взятого человека. Сухую кожу активно «увлажнять» можно всю жизнь: из-за низкого количества липидов и NMF, её кожный барьер перманентно повреждён, а трансэпидермальная потеря воды ускорена — и поэтому выглядеть более упругой ей помогут окклюзивные средства и смягчающие компоненты. Обезвоженную же — до тех пор, пока она не перестанет быть таковой, после чего можно будет вернуться к минимальному ежедневному уходу; тут, помимо прочих, пригодятся водосвязывающие компоненты, чтобы удержать побольше воды.

Достаточное увлажнение для нормальной кожи — это косметика с водосвязывающими и окклюзивными ингредиентами, которая будет противостоять естественной трансэпидермальной потере влаги. Увлажнение же жирной кожи и кожи с акне должно быть умеренным — в таком случае стоит пристально проверять состав крема на комедогенность. Проще говоря, такого рода средства нужны, если с ними комфортнее, чем без них. Правда, и тут надо не перестараться: исследования показывают, что усердное применение увлажняющего крема на нормальной коже (трижды в день в течение месяца) может сделать её более чувствительной к раздражителям.

При этом «увлажнение» — это доходчивая, а значит, доходная идея, поэтому среди соответствующих продуктов есть свои модные тенденции. Так, в знаменитом лосьоне Hada Labo Gokujyun (в версии для сухой кожи) содержится три варианта гиалуроновой кислоты: «sodium hyaluronate», «hydrolized hyaluronic acid sodium» и «sodium acetylated hyaluronate» — и эти вещества находятся ближе к концу состава, а значит, их содержание не так велико. А на втором и третьем местах в продукте «butylene glycol», и «glycerin» — тоже водосвязывающие компоненты, но ни разу не гиалуроновая кислота — просто «лосьон с бутиленгликолем и ещё с глицерином» звучит не так красиво. Классический «увлажняющий» крем Nivea в синей баночке, согласно списку ингредиентов, скорее «запирающий влагу» крем Nivea. А интенсивно увлажняющий на 72 часа гель Clinique обещает в том числе «мгновенное повышение влажности» благодаря технологии, которая «помогает коже поддерживать увлажнение на постоянном уровне» — то есть запирает воду. В переводе на язык косметической химии маркетинговые обещания уже не выглядят как прорыв. Всё, что остаётся, — ориентироваться на индивидуальные потребности кожи, а ещё набраться сил и подождать, чтобы узнать, что будет считаться «увлажнением» через двадцать лет.

Все об увлажнении

  • Сенсорные характеристики: сухие, неприятные, болезненные ощущения с чесанием, жжением и покалыванием;
  • Тактильные характеристики: грубая шероховатая поверхность;
  • Визуальные характеристики: краснота, тусклая поверхность, белые сухие участки, шелушения и трещины.

Состав увлажняющего крема должен подбираться в зависимости от особенностей кожи.

Кожа – самый большой орган тела и служит разным целям. Эпидермис, а роговой слой в особенности, — это защита от окружающей среды, предотвращение ссыхания и иммунный барьер. Большинство токсинов, состоящих в основном из неполярных молекул, легко проникают через липидное межклеточное пространство рогового слоя, тем не менее, извилистые «тропинки» между его клетками формируют надежный и сильный барьер. Предотвращение ссыхания тоже крайне важно, без него жизнь в безводном пространстве была бы невозможна. А последствия частичной потери эпидермиса дают полное представление о его значимости. Функции дермы – это регуляция температуры, механическая защита и иннервация (снабжение органов и тканей нервами, что обеспечивает их связь с центральной нервной системой).

Для оценки влияния увлажняющих и очищающих средств на уровень увлажненности кожи был применен измерительный метод на основе мультиспектрального близкого к инфракрасному излучения. Затем его результаты были сравнены с результатами стандартных методик измерения на основе оценки электропроводности и емкостного сопротивления. Первый способ показал больше сенсорных различий между наносимым средством и результатом, визуальные характеристики также сильно зависели от сухости кожи.

Грамотное использование увлажняющих и очищающих средств крайне важно для людей с дерматологическими заболеваниями. В таких продуктах содержатся необходимые ингредиенты, увлажнители и смягчители, способствующие восстановлению рогового слоя.

Оценка характеристик увлажнителей

  • Оптическая шероховатость

Оценка грубых или неровных участков поверхности кожи.

Компоненты кожи

Липиды

Ороговевший слой

Кожное сало и сухая кожа

Вода в роговом слое

Пластификация (введение в состав труднолетучих низкомолекулярных веществ (пластификаторов), повышающих их пластичность и (или) эластичность) рогового слоя зависит от количества содержащейся в нем воды. Здоровый роговой слой должен поддерживать уровень жидкости в независимости от низкой влажности окружающей среды. По данным исследований, когда этот показатель падает ниже 40-50%, роговой слой начинает аккумулировать воду.

Увлажняющие средства

Это вещества, привлекающие воду при нанесении на кожу. Источником является сам эпидермис, если только относительная влажность не превышает 80%. Смягчающие средства также могут спровоцировать трансдермальную потерю жидкости, что вызывает натяжение и сухость кожи. К таким веществам относят глицерин, сорбит, мочевину, фруктовые кислоты и сахара.

Кремы

Существует две концепции, объясняющие способность воды проникать через кожу. Согласно первой, вода имеет ограниченные способности к проникновению через липиды и делает это по одной молекуле. Пожалуй, эта концепция – лучшее объяснение процесса трансдермальной потери жидкости. Согласно второй теории, вода проникает в липиды по особым временным порам или каналам.

Закупорка

Есть две причины, по которым закупорка считается лучшим средством для сухой кожи. Во-первых, трансдермальная жидкость – наиболее эффективный источник воды, которая испаряется с кожи через 10-20 минут. Во-вторых, закупоривающие вещества обладают смягчающим эффектом.

Естественный увлажняющий фактор

Это сочетание нескольких веществ с низким молекулярным весом. К ним относят аминокислоты, карбоновую кислоту, лактаты, мочевину, аммоний, мочевую кислоту, глюкозамин, креатинин, цитрат, натрий, калий, кальций, магний, фосфаты, хлорины, сахара, органические кислоты, пептиды и прочие. Такие вещества добавляют в увлажняющие средства для усиления гигроскопических свойств. Но многие из них вызывают раздражение. Например, молочная кислота и пропилен-гликоль действуют как эксфолианты, мочевина ведет к распаду корнеоцитов, обладая при этом антибактериальными свойствами широкого спектра. Поэтому поддержка и увлажнение рогового слоя – это результат взаимодействия множества факторов.

Смягчающие средства

Второй тип – это смягчающие спирты, схожие по воздействию с маслами, но потенциально обладающие камедогенным эффектом. Спирты для сухой кожи содержат тяжелые масла (например, вазелин), для нормальной кожи – минеральные масла и пропилен-гликоль.

Читать еще:  Повязки на глаза для сна идеальное средство для хорошего отдыха

Активные ингредиенты в увлажняющих средствах

Витамин – привычный ингредиент в составе увлажняющих средств, они защищают от свободных радикалов окружающей среды (например, производимых ультрафиолетовым излучением) и внутренних факторов (например, воспалений). При нанесении на кожу витамины значительно сокращают количество повреждений клеток.

Вещества-носители

Эмульгаторы

Консерванты

Ароматизаторы

Призваны замаскировать естественный запах средства и придать ему приятный аромат. Консерванты добавляют в 65% увлажняющих средств, при этом часто они являются раздражителями, особенно опасными для тех, чья кожа склонна к дерматиту.

Токсичность

Большинство из этих веществ, в случае, если они не были достаточно очищены, могут вызвать дерматит, или, что чаще, становятся причиной раздражения. Ну и, разумеется, не стоит упускать из вида индивидуальную чувствительность!

Увлажнение кожи

Адекватное увлажнение, поддержание водного баланса очень важны для сохранения здоровья и молодости кожи. Увлажнение кожи — необходимый этап в ежедневном уходе за кожей, даже при отсутствии явных проблем. Каждый день на кожу человека действует множество факторов, способных разрушить гидролипидную мантию, повредить липидный барьер, снизить количество молекул натурального увлажняющего фактора.

Это означает, что увлажняющие средства могут использоваться как с профилактической, так и с лечебной целью. Поддержание водного баланса кожи на должном уровне — один из факторов сохранения молодости кожи. А в случае имеющихся проблем увлажняющие средства способны снизить ощущение стянутости, сухости, дискомфорта, повысить эластичность кожи, выравнивать ее микрорельеф, улучшить цвет .

Причем современные увлажняющие средства не просто снимают симптомы нарушения водного баланса кожи. Они воздействуют непосредственно на механизмы избыточной потери влаги, то есть оказывают лечебный эффект на роговой слой эпидермиса. Лечение рогового слоя эпидермиса, позволяющее предотвратить или скорректировать нарушение барьерной функции кожи и избыточную потерю влаги, даже имеет в косметологии отдельное название — корнеотерапия.

Увеличение числа увлажняющих средств с разными механизмами действия происходит параллельно углублению знаний о том, как функционирует кожа, какие процессы происходят внутри нее.

Понимание основных механизмов поддержания водного баланса в коже позволяет выделить основные причины обезвоживания, сухости кожи, на которые можно воздействовать:

  • недостаточное поступление жидкости с кровотоком в дерму;
  • снижение содержания гликозаминогликанов (в частности, гиалуроновой кислоты) в дерме;
  • разрушение гидролипидной мантии кожи;
  • снижение содержания компонентов натурального увлажняющего фактора в эпидермисе;
  • разрушение липидного барьера кожи.

Как упоминалось в статье об основных принципах антивозрастного ухода, современные увлажняющие кремы имеют разные механизмы действия:

  1. препятствие испарению воды;
  2. восстановление липидного барьера;
  3. притягивание влаги из воздуха или более глубоких слоев кожи (гигроскопичные средства);
  4. осмотическое увлажнение.

Рассмотрим каждый механизм действия и возможности его применения подробнее.

Препятствие испарению воды

Увлажняющие средства окклюзионного действияПредставить механизм действия таких косметических средств легко, сравнив его с использованием полиэтиленовой пленки, резиновых перчаток или воздухонепроницаемой одежды. Каждый понимает, что в этом случае значительно замедлится испарение воды с поверхности кожи. Такая пленка, преграда имеет научное название «окклюзия», а метод препятствия испарению воды называется, соответственно, окклюзионным. Этот метод увлажнения один из самых старых.

Полная непроницаемость пленки приведет к набуханию рогового слоя и в дальнейшем к разрушению липидного барьера. Такую ситуацию обычно характеризуют словами «кожа не дышит».

Поэтому найдены косметические средства с «компромиссным» действием – полупроницаемая пленка, которая не прекращает испарение воды полностью и не повреждает кожу, устраняя только симптомы сухости.

К таким средствам относят:

  • минеральные масла, вазелин, парафин, сквален;
  • воски (ланолин (животный воск, получаемый из шерсти овец), пчелиный, карнаубский воск и пр.);
  • животные жиры (гусиный, барсучий, медвежий, китовый, свиной);
  • твердые растительные масла (какао, ши, кокосовое, макадамии);
  • силиконовые окклюзионные покрытия (например, диметикон).

Применение увлажняющих средств с окклюзионным эффектом

Увлажняющие средства с окклюзионным эффектом применяются главным образом:

  • в дерматологии, при лечении заболеваний, сопровождающихся повышенной сухостью кожи и воспалительными процессами (экзема, псориаз, атопический дерматит);
  • в косметологии после вмешательств, связанных с повреждением кожи (глубокие пилинги, шлифовка кожи и т.п.);
  • для защиты кожи при частом контакте с моющими и дезинфицирующими средствами.

То есть они выполняют роль «скорой помощи», а их применение оправдано только в особых случаях, так как, несмотря на то, что окклюзионные увлажняющие кремы быстро устраняют сухость кожи, они не устраняют ее причины.

Важно помнить, что окклюзионные средства можно использовать только при ненарушенных свойствах липидов кожи.

Применение увлажняющих средств окклюзионного действиядля повседневного антивозрастного уходане рекомендуется
в качестве средства «скорой помощи»кратковременно, только в экстренных случаях или при дерматологических заболеваниях

Надо заметить, что во многих увлажняющих кремах, имеющихся в широкой продаже, имеются окклюзионные компоненты в качестве вспомогательных (те же силиконы, например). Кроме того, с целью регуляции степени окклюзии в увлажняющие средства часто добавляют эмоленты. Увлажнители этого типа способны вызывать образование комедонов.

Поэтому обязательно обращайте внимание на состав увлажняющего крема, когда Вы делаете выбор.

Восстановление липидного барьера

Увлажняющие средства, восстанавливающие липидный барьерДля восстановления эпидермального барьера применяются липиды в различных химических формах:

  • натуральные масла (кожа извлекает из масел нужные ей жирные кислоты и использует их для синтеза собственных липидов).

Масла могут использоваться как в чистом виде (например, оливковое, соевое, кукурузное, масло черной смородины, огуречника аптечного (бурачника), ослинника, энотеры и т.д.), так и в комбинации с другими ингредиентами (например, антиоксидантами).

Полезно использовать масла, которые сами обладают антиоксидантными свойствами (масло авокадо, ши, семян винограда, зародышей пшеницы, рисовых отрубей).

Масла с большим содержанием неомыляемой фракции (льняное, соевое, ши, зародышей пшеницы) дополнительно обладают фитоэстрогенным эффектом.

  • церамиды (самый простой тип сфинголипидов, состоящих из сфингозина и жирной кислоты).
  • фосфолипиды (сложные липиды, сложные эфиры многоатомных спиртов и высших жирных кислот). Огромное разнообразие фосфолипидов обеспечивается разнообразием жирных кислот, которые входят в состав их молекул. Наиболее распространенным является лецитин, который состоит из структурных остатков фосфорной кислоты, холина, жирных кислот, глицерина.
  • триглицериды – жирные кислоты, являющиеся производными глицерина.
  • комбинация различных видов липидов.

Примером такой комбинации являются липосомы – капсулы, построенные из церамидов или фосфолипидов, внутреннее пространство которых содержит биологически активные вещества.

Кроме того, научные разработки в области косметологии привели к появлению препаратов, которые повторяют состав естественных липидов эпидермиса (см. «Кремы с физиологическими липидами») и имитируют естественную структуру их расположения (см. «Кремы с DMS»).

Процесс восстановления липидного барьера – процесс длительный. Поэтому эффект от применения вазелина и других увлажняющих средств будет заметнее, чем эффект от применения кремов, содержащих липиды. Поэтому использовать липиды следует не в качестве средства экстренной помощи, а регулярно, не допуская возникновения нарушений эпидермального барьера кожи.

Применение физиологических липидовдля повседневного антивозрастного ухода и профилактики нарушения липидного барьера
рекомендуется
в качестве средства «скорой помощи»не эффективны (действие отсроченное)
Читать еще:  Можно ли капать мед в глаза

Притягивание влаги (гигроскопичность)

Гигроскопичные увлажняющие средстваГигроскопическими называются вещества, поглощающие влагу из окружающего их пространства (воздуха или более глубоких слоев кожи).

К таким веществам относятся:

  • сорбитол (менее гигроскопичен, чем глицерин, поэтому риск высушивания кожи в условиях пониженной атмосферной влажности меньше, чем у глицерина);
  • пропиленгликоль (его действие на кожу неоднозначно в связи с возможными негативными эффектами);
  • компоненты натурального увлажняющего фактора (NMF).

Пожалуй, заместительная терапия с использованием средств, содержащих натуральный увлажняющий фактор – один из самых естественных методов увлажнения кожи.

Химический состав натурального увлажняющего фактора

Состав:
17 свободных аминокислот (в т. ч. глицин, серин, лизин, валин, цитрулин, аланин, аспаргин, пролин и др.)40%
Метаболиты аминокислот — пирролидонкарбоновая кислота (PCA) и урокановая кислота (UCA)10-12%
Неорганические соли (хлориды, фосфаты и цитраты натрия, калия, кальция и магния)18,5%
Молочная кислота12%
Мочевина5-7%
Глицерин, комплекс сахаров, органических кислот и пептидов8,5%
Глюкозамин / креатинин1,5%
Прочие0,5-4,5%

Поэтому увлажняющий крем, содержащий вещества, входящие в состав натурального увлажняющего фактора (мочевина, гиалуроновая кислота, аминокислоты, содержащиеся в белковых гидролизатах (протеинах сои, шелка, молока), минералы (магний, калий, натрий, кальций), пирроглутамат натрия, молочная кислота) будет отличным выбором.

Такие кремы действуют не сразу, но их эффект глубокий, практически не зависит от влажности воздуха и длительный (результат сохраняется до тех пор, пока увлажняющие компоненты не будут удалены вместе с роговыми чешуйками).

Применение кремов с NMF
для повседневного антивозрастного уходарекомендуется

Осмотическое увлажнение

Увлажняющие средства осмотического действияКак известно, гидробаланс кожи нормализуют минеральные вещества, входящие в состав термальных вод. В настоящее время они применяются в основном в виде аэрозолей.

При попадании на кожу они повышают осмотическое давление в роговом слое, что приводит к перераспределению воды – вода из нижележащих слоев кожи поступает туда, где больше концентрация солей (это закон осмотического равновесия). Но это означает также, что наша задача при использовании методов осмотического увлажнения – обеспечить водой в достаточном количестве нижележащие слои кожи То есть не забывать соблюдать питьевой режим

Применение увлажняющих средств осмотического действиядля повседневного антивозрастного уходав качестве дополнения при адекватном питьевом режиме

Перспективные способы увлажнения кожи

Перспективные способы увлажнения кожи. Активация синтеза аквапориновОдним из перспективных способов увлажнения кожи является воздействие на синтез аквапоринов и их активность. Аквапорины – это белки мембраны клетки, формирующие в них поры. Основной аквапорин кожи (аквапорин-3) расположен на мембране кератиноцитов (клеток, которые синтезируют кератин).

Таким образом, наиболее хорошо зарекомендовали себя увлажняющие кремы:

  • восстанавливающие липидный барьер (содержащие физиологические липиды);
  • содержащие компоненты натурального увлажняющего фактора (NMF)

Загляните в наш магазинчик, где мы выбираем для Вас товары лучших производителей

В рамках партнерской программы до 31.10.2019 г. действует скидка на заказ.

Увлажняющие компоненты

Увлажняющие компоненты (moisturising agents) — это ключевые ингредиенты большинства средств по уходу за кожей и волосами. Это группа веществ, которая увеличивает содержание воды в коже и волосах, помогая держать их мягкими, гладкими и более растяжимыми.

3 типа увлажняющих веществ

Увлажняющие вещества широко встречаются во всех видах косметики для волос и кожи, как в наиболее агрессивной как химические завивки или краски для волос, так и ухаживающей и лечащей, как крема или маски. В зависимости от типа косметики, типа кожи или волос они должны воздействовать немного по-разному. В результате исследований были обнаружены или получены химическим путем много веществ с подобными свойствами и их условно разделили на 3 группы по механизмам увлажняющего воздействия на волосы и кожу:

  • окклюзивные (барьерные) вещества, которые образуют на поверхности кожи или волос физический гидрофобный барьер и препятствуют испарению влаги. Обычно создают тонкую эластичную непрерывную пленку на поверхности, которая как раз и мешает парам воды выходить. В эту группу входят такие вещества, как вазелин, жидкий парафин, воски, масла (масло жожоба, ши, манго), силиконы, ланолин, сквален и т.п.;
  • влагоудерживающие вещества, которые вытягиваю воду из окружающей среды к поверхности кожи или волос, обеспечивая тем самым увлажнение. Сюда можно отнести: пропиленгликоль, глицерин, гиалуроновую кислоту, мед, алое и т.п.;
  • смягчающие вещества, которые работают аналогично кожному салу и заполняют пространства между чешуйками кожи и волос капельками масла, тем самым улучшают внешний вид волос и кожи. Они не препятствуют потере влаги, если не используются в больших количествах. В эту группу входят масла (например, аргановое и кокосовое), воски, сложные эфиры (например, миристилмиристат и цетилпальмитат) и т.п. По воздействию они обычно похожи на окклюзивные вещества, но имеют меньший размер молекулы и не могут создавать непрерывную пленку на поверхности волос и кожи для блокирования испарения воды.

По отдельности каждая из групп увлажняющих веществ не используется, так как имеют свои достоинства и недостатки и в косметике обычно их комбинируют между собой в разных пропорциях для получения большего положительно эффекта и уменьшения влияния их недостатков на весь продукт в целом.

Инфографика о типах увлажняющих компонентов в косметике

Увлажнение и влагоудерживающие вещества

Окклюзивные вещества и смягчители

Процесс увлажнения кожи и волос

С научной точки зрения полноценное увлажнение кожи и волос должно включать 4 процесса:

  1. восстановление защитного барьера;
  2. увеличение содержания воды;
  3. уменьшение потерь влаги за счет испарения;
  4. восстановление способности защитного барьера привлекать, удерживать и распределять воду.

Хотя на данный момент разработано и эффективно применяется большое количество увлажняющих компонентов, но ни одни из них на 100% не может обеспечить все процессы необходимые для полноценного увлажнения.

Комбинирование увлажняющих смесей в косметике

Использование смесей различных типов увлажняющих веществ одновременно в одном составе в разных пропорциях позволяет создавать увлажняющие средства для разного типа кожи и закрывать 1 продуктом все необходимые стадии увлажнения. Так например, в крема для лица для сухой кожи могут добавлять больше смягчающих веществ, которые в большей степени влияют на защитный барьер кожи, и меньше веществ других типов, которые влияют на другие стадии процесса увлажнения. Но при этом, если кожа комбинированная, то формула состава может смещаться в сторону других типов увлажняющих компонентов. И при разработке косметического состава химики отталкиваются, в основном, от тех проблемных стадий увлажнения, которые есть у каждого типа кожи и волос и создают формулу продукта для их решения.

Кроме этого много косметических ингредиентов имеют комбинированные свойства, т.е. проявляют себя сразу как увлажняющее вещество разных групп хотя и с разной силой, и поэтому относятся к нескольким группам сразу. Это позволяет им работать более эффективно, а химикам закрывать несколько этапов увлажнения сразу 1 ингредиентом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector